Предлагаю всеобщему вниманию материалы по регулировке рулевой рейки, взятые из опелевской конференции. Правда у нас самоделкиных мало в отличие от них. Но может кому будет интересно.
Вар1. ( Alex_Ko) Нужно вывесить левое переднее колесо на домкрате. Взять жесткий металлический прут (40-50 см), просунуть его со сороны колесной арки вдоль рулевой тяги, упереть в венец корончатой гайки. Интеллигентным ударом молотка по прутку гайка расконтривается.
Регулировка внутренней гайки:
Важно! Машину опустить с домкрата. Гайка отворачивается на пару оборотов, помощник начинает раскачивать руль, гайка заворачивается пока не пропадет стук. Далее затягивать не следует - будет туго крутить руль.
Корончатую гайку законтрить тем же прутком-молотком, просунув его со стороны двигателя.
Не уверен какая резьба на какой гайке. Кажется на корончатой - правая, а на внутренней левая.
А может наоборот. Пока все.

В Кадете, наконец устранил грохот на кочках, доносящийся из рейки.
Ок... Читать дальше »

Признаки:
Появляется глухой стук в районе рулевой колонки при езде по неровностям типа "стиральная доска".
Метод устранения:
Замена родного подшипника рулевого вала российским (чуть не сказал "аналогом") подшипником 1000903.
Идея и вариант реализации позаимствованы у "John", за что ему отдельное спасибо.

Что нужно иметь:

Прежде всего нужен подшипник 1000903 (лучше два, но необязательно). Подшипник немного больше по внешнему диаметру и в два раза меньше по высоте, чем штатный.

Графитная смазка (для смазки телескопического сочленения вала).

Любая консистентная смазка типа "Литол" для смазки самого подшипника (я использовал смазку "ШРУС").

Также потребуется новый болт для крепления рулевой колонки (я использовал болт крепления рулевого вала от "ВАЗ классики" - подошёл идеально). Его длина ХХ мм а резьба Мхх.

Вполне возможно пригодится медный стержень длиной около 200 мм и диаметром 25-30 мм, а так же увесистый молоток, а может даже и кувалдочка. ... Читать дальше »

1. Загнать машину на яму, включить первую, или заднюю передачу и поставить на ручник.
2. Ослабить колесные болты на всех задних колесах.
3. Поочередно поддомкратить каждую заднюю сторону машины и поставить на подставки.
4. Снять задние колеса для того, чтоб был запас хода вниз задней подвески. На высоком подъемнике снимать колеса не нужно.
5. Накидным ключом на 17 выкрутить на балке болты крепления обоих амортизаторов и вывесить заднюю балку.
6. Нажав на тормозной барабан вниз вынуть пружину.
7. Теперь потребуется помощник, который аккуратно, но сильно, нажимает на тормозной барабан вниз, чтобы как можно ниже опустить заднюю балку, а исполнитель в это время вставляет новую пружину на штатное место. Аналогично с другой стороны.
8. Не спеша поддомкрачиваем задний барабан и контролируем, чтобы нижнее ухо амортизатора попал в посадочное место и аккуратно подстукиваем молотком амортизатор для точной посадки на место. Тут помощник тоже не помешает.
9. Воротком... Читать дальше »

Загудело у меня сзади на скоростях 60 - 80 км/ч. Поддомкратил поочереди задние колеса выяснилось: заднее левое гул, люфта нет; заднее правое гула нет, небольшой люфт (отрегулировал см. ниже).
Купил комплект подшипников (сальник+шплинт включено) KOYO, тюбик смазки Castrol (зеленая).
Далее делал так.
1. Поддомкратил, снял колесо.
2. Выкрутил винт крепления тормозного барабана, снял тормозной барабан (снялся легко - руками).
3. Снял колпачок ступицы отверткой. Открылся доступ к ступичной гайке.
4. Вытащил шплинт. Головкой на 24 открутил гайку. Снял ступицу. Осмотр подшипников показал, что внутрь попала влага. Подшипники начали ржаветь. Подшипники и смазка под замену. Смазка похожа на литол.
5. Отверткой и молотком аккуратно выбил внешние обоймы подшипников (сразу не выбрасывайте). Для удобства в упорном буртике внутри ступицы проделаны специальные вырезы.
6. Тщательно удалил старую смазку из внутренних полостей ступицы.
7. Установил внешние обоймы новых... Читать дальше »

Проверка и оценка развала передних колес
Развал передних колес - величина не регулируемая, но знать его нужно, иначе при регулировке схождения можно допустить грубую ошибку. Угол развала колес проверяют обычно с помощью нитки с отвесом и линейки на горизонтальной площадке. Но тут есть одно неудобство: нелегко найти такую площадку. Между тем ее может заменить любая ровная поверхность, если провести два измерения - когда машина стоит в одном, а затем встречном направлении, опираясь колесами на одни и те же места. Сложив и разделив пополам полученные в первом и втором случае величины, определим истинное значение угла развала колес, поскольку угол наклона площадки сам собой исключится (в первом положении он прибавится к измерению, во втором - отнимется). Из расстояния (от нити отвеса до нижнего обода диска) нужно вычесть расстояние (от нити отвеса до верхнего обода диска).
Для справки приведу значения развала под нагрузкой для Нексии:
Развал = -25мин +- 45мин. (т.е. от -70мин д... Читать дальше »