проблем никаких, нужно только терпение и аккуратность.

стекло вклеено на таком сером герметике типа ленты Герлен - липучки которую на стройках используют. герметик этот несохнущий. стекло вклеено крепко, но не намертво, как полагают многие

потребуется несколько отверток с широким жалом и фен бытовой у жены забрать ненадолго

технология такова: снимаешь фару, отщелкиваешь 4 защелки-скобки. затем нужно с угла поддеть стекло, это самая трудная операция, ибо стекло в пазу сидит. мне для этого пришлось подраскурочить часть корпуса фары - обмять край этого паза, чтобы под стекло отвертку можно было завести и повернуть, отжимая стекло. одновременно надо греть эту мастику феном, она когда нагреется, очень пластичная становится. если отдирать стекло при комнатной температуре - она слишком твердая, сломаешь или стекло или корпус фары.

ну вот, а дальше потихоньку-потихоньку, проворачивая жало отвертки в образовавшейся щели и ставя ее жало на ребро между стеклом и фарой, прогреваешь... Читать дальше »

Устранить скрипы/стуки в правой стойке на неровностях и при торможении. Действительно дело было в дверных петлях задней правой. Выбил верхний штифт, насовал литолу, забил обратно. Нижний выбить не удалось, но и так помогло. Не знаю надолго ли.
Да, и ещё в замки снаружи тоже от души даванул литолу из тюбика.
Вот только что будет зимой?!
И последнее. Выбивать дверные разрезные штифты очень неудобно, так я приспособился с помощью рожкового ключа на 10.

При трогании, торможении и на колдобинах были слышны щелчки кузова. Лечил так: на всех петлях дверей снял пластиковые затычки и колпачки, прочистил все от грязи, разрезные втулки (что там стоят как оси петель) сдвинул постукиванием молотка через деревяшку. Нанес новую смазку снаружи и натолкал внутрь - через разрез втулки смазка попадает на петли изнутри. Забил оси в исходное положение и надел все затычки на место. Очистил и смазал замки дверей густой смазкой. Не знаю надолго ли это поможет, но пока два дня балдею от отсутст... Читать дальше »

Как известно, в наших машинах есть один малоприятный дефект - дребезг передних стекол в полуоткрытом состоянии при езде и при закрытии дверей. Стеклоподъемники очень хлипкие и стекла иногда перекашиваются.
Лечится дребезг очень просто. Все дело в черном пластмассовом ползунке, который ходит по направляющей и прикреплен 2-мя болтами к самому стеклу. Пружинка в нем (металлическая пластина) которая должна отжимать его от рельса и тем самым исключить горизонтальный люфт стекла - очень тонкая и практически не пружинит. Вот ее то и надо заменить на более жесткую. Лучше всего для этих целей подходит пружина от будильника - та что заводит звонок (толстая такая). По ширине она подходит практически идеально, нужно только подобрать длину. Отрезок этой пружины вставляется вместо штатной и все.
Теперь передние стекла в горизонтальном направлении не люфтят и полностью исчез дребезг.

Многие агрессивно не советуют ставить подкрылки. Вряд ли они будут эксплуатировать свои машины по 7 – 10 лет. Скорее всего продадут через 2 – 3 года с пробегом 60 – 90тык. А дальше уже не их головная боль, а нового хозяина. С этим трудно спорить, поэтому промолчу.
Другие владельцы живут в тепличных ( с точки зрения зимней соли) условиях. Их не заботит Московский Лужковский коктейль, или Питерский рассол. Их так же можно понять. Ну зачем в Тбилиси, или в тундре подкрылки?
Но я не могу понять Москвичей и Питерцев, которые нудно канючат по поводу зимнего рассола и одновременно отговаривают новоиспеченных владельцев от установки подкрылков. Именно ГРАМОТНОЙ установки.
1. Если подкрылки ставились на СТО, то их придется снова снять для дополнительной обработки зон крепления саморезами.
Я видел, как их ставят на СТО. Подкрылок вводится под крыло, сверлится отверстие и в него ТУТ ЖЕ вкручивается саморез. И так по всему периметру подкрылка. В результате между подкрылком и крылом... Читать дальше »

Провисание дверей хоть на Запорожце, хоть на Мерсе устраняется одинаково. Чаще всего это случается с водительской дверью, особенно у тех, кто любит на неё опираться или висеть на ней в незакрытом состоянии.
Предварительная подготовка:
1. Поставьте машину на твёрдое сухое покрытие, включите первую передачу, дополнительно положите под передние колеса упоры и зафиксируйте ручник.
2. Если провисание двери небольшое, а вы довольно крепкий парень, - то лучше всего нагрузить левую сторону машины знакомыми подружками, покрупнее, ;-) взять дверь за нижний угол, лучше через тряпочку и, по возможности, МАХ прикрыть дверь.
3. Сделать глубокий вдох и, крепко упёршись ногами в землю, потянуть дверь вверх. Заранее успокою. Оторвать дверь от петель вам не удастся, как бы вы к этому ни стремились. Если вы довольно сильны, то после 3-5 попыток вы сможете приподнять дверь на 3-5 мм.
4. Если вам это не удалось (мне, к сожалению, тоже), то придётся либо воспользоваться услугами парня по... Читать дальше »

Любой автомобиль заключает в себе массу источников шумов разного характера. Если в автомобилях бизнес-класса шумоизоляции и комфорту уделяют достаточно внимания, то в более доступных моделях штатной защиты от шума не всегда хватает.

Статья 1

Иногда очень хочется комфорта. Вроде бы машина исправна, ничего в подвеске не стучит, и двигатель работает нормально, но смертельно надоедает назойливый шум. Ревет мотор, урчит трансмиссия, гулко шумят покрышки. Этот список можно продолжать долго. Спасти положение может только хорошая шумоизоляция . Во сколько может обойтись подобная затея?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что, собственно говоря, входит в понятие шумоизоляция . Обычно под этим термином понимают приглушение шумов двигателя и трансмиссии. В крайнем случае, речь будет идти еще и о покрышках. Это все так, но на самом деле это лишь малая часть возникающих в автомобиле посторонних звуков. Вспомните, из чего состоит люба... Читать дальше »

Два варианта.

Вариант 1

Во первых подходит обычная противотуманная лампочка. Я именно такие и поставил. Они по 25 руб.
Технология смены следующая:
1. Откручивается три самореза на 7 мм. на черной декоративной решетке вокруг фары. Обязательно нужен торцевой ключ. Крайний саморез в металле и обычно приржавливает.
2. Аккуратно вынимается решетка.
3. Откручивается два болта на 10 мм. крепящие собственно фару.
4. Отсоединяется разъем.
5. Откручивается колпачек, вынимается старая лампочка - вставляется новая.
Далее в обратном порядке.
Вся операция с перекуром занимает 20 минут.
Попытка поменять лампочку из под бампера не снимая фары весьма трудна. То есть про три загиба руки - это верно. При этом снять колпачек можно, но отсоединить пружинки, крепящие лампочку, а тем более зацепить их обратно
очень трудно. Кстати таким образим можно только до левой фары добраться, а правая вообще недоступна.

Вариант 2

для замены лампочек и т.д.) - проце... Читать дальше »

Итак, вся логика работы реле обогревателя построена на основе микросхемы ATMEL U4046B, полное описание которой можно найти в даташите на сайте производителя - http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4674.pdf Вкратце - время задержки таймера (в нашем случае - время обогрева) регулируется путем подбора пары резистор-конденсатор. Схема - на рисунке 3-1 (стр.3), формулы - в п.3.2 на стр.4. Просто подставляя нужные значения, указанные в таблице 6-1 на странице 10, получаем нужное время работы. В общем теоретически все просто даже очень - на практике оказались подводные камни:
1) На реальном реле Daewoo с партнамбером 96116223 подбирать надо не пару r2-c2, а R3-C2 2) после увеличения времени задержки таймера (впаивания необходимой RC-пары) УВЕЛИЧИВАЕТСЯ время, которое нужно на нажатие кнопки, чтобы включть. Это важно - я себе поставил R=680kOm C=100nF (частота 19Hz, время таймера - 65 минут) и для включения нужно держать кнопку полсекунды (простого быстрого нажал-отжал уже м... Читать дальше »