Часто возникает вопрос: "Как узнать, каким газом заправлена моя машина?" Случилось все в 1992-ом году, когда весь мир насторожила весть о том, что фреон R-12 наносит вред озоновому слою земли. Производство его стало сокращаться с невероятной скоростью, и с той же скоростью он был заменен озонобезопасным R-134а. По техническим требованиям система, работающая на 134-ом должна иметь несколько другие параметры, и одним из самых важных её факторов является наличие синтетического масла. В свою очередь, система, работающая на 12-ом газе, спокойно справляется с тяжелыми условиями на минеральном масле. Что же будет, если в 12-ю систему заправить 134-ый фреон? В общем, ничего криминального, если не считать того, что в газе не будет растворяться масло, и рано или поздно компрессор, недополучивший смазки, просто заклинит. Для избежания досадных ситуаций, фирмы-производители автокондиционеров поступили просто. Чтобы не было путаницы куда чего заливать и в какую систему какой газ заправлять, решено ... Читать дальше »

Переключатель октанового числа (в простонародье "Фишка") представляет собой обычную проволочную перемычку. В "умной книжке" ничего про нее не сказано, только на схеме указан переключатель октанового числа. Но о том, для чего он и какие значения октанового числа могут быть - ни слова. Остается только догадываться, что этот переключатель перенастраивает ЭБУ для расчета коррекции угла опережения зажигания под разное октановое число бензина (кстати, на старых корейских Daewoo Nexia вообще не предусмотрено).
Сама "фишка" расположена там же, где и диагностический разъем, справа, в ногах пассажира.

1.Поддомкрачиваем переднее правое, снимаем, снимаем кожух брызговика для доступа к шкивам.
2.Снимаем корпус воздушного фильтра с его патрубками.
3.Отжимаем ВНИЗ ролик натяжителя ремня ГУР и генератора и снимаем ремень
4.Откручиваем 2 болта насоса ГУР и отводим сам насос в сторону салона
5.откручиваем верхний болт крепления генератора, ослабляем нижний болт и откидываем генератор к салону.
6.Ослабляем болт ролика натяжителя ремня генератора и ГУРа и отводим его в сторону для снятия пластикового кожуха ремня ГРМ
7.Откручиваем все болты и гайки крепления кожуха ремня ГРМ и снимаем пластиковую крышку.
8. Включаем 5 передачу и путем проворачивания диска колеса(тормозного барабана) убеждаемся в правильности меток на шкиве коленвала и шестерне ГРМ(выставляем по меткам)
9.Ослабляем натяжение ремня кондиционера, снимаем его ремень, откручиваем болты на шкиве коленвала и на шестерне, все снимаем, и ремень ГРМ естестно!
10.Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ... Читать дальше »

Свечи являются важнейшим элементом системы зажигания, они предназначены для воспламенении горючей смеси в цилиндрах при помощи искрового разряда.

Отклонения от нормального процесса сгорания.

Пропуски воспламенения - возникают из-за переобеднения горючей смеси, пропусков искрообразования или недостаточной энергии искры.
При этом усиливается процесс образования нагара на изоляторе и электродах.

Калильное зажигание - Различают преждевременное, до появления искры, сопровождающее появление искры и запаздывающее воспламенение горючей смеси, вызванное перегретыми участками поверхностей выпускного клапана, поршня, цилиндра или свечи.
При этом у свечи полностью или частично сгорают электроды, оплавляется изолятор.

Детонация - Возникает при недостаточной детонационной стойкости топлива в наиболее удаленном от свечи месте у горячих поверхностей, в результате сжатия еще не сгоревший горючей смеси основным фронтом пламени.
При этом на изоляторе свечи могут образоваться с... Читать дальше »

Какой диаметр поршня тормозного цилиндра на Эсперах? У меня 54мм, а во всех дэушных магазинах мне пытаются впарить 48мм...

Мнение
Да передние тормозные механизмы Ростовских Эспер отличаются от Корейских. Поэтому наверное тебе в магазинах и предлагают не то . Думаю от какого-нить Опеля тебе должно подойти, надо обратиться в магазин запчастей Опеля и попросить по каталогу посмотреть размер цилиндра или просто сравнить свой суппорт с ихними.

Отказ высоковольтных проводов достаточно частая неисправность на ДЭУ. Скорее всего виновник этой проблемы - выпускной коллектор. Он расположен прямо под свечами зажигания и сильно высушивает изоляцию проводов. Как следствие - провода подвергаются повышенному тепловому воздействию и разрушаются раньше чем на переднеприводных моделях ВАЗ.
Симптомы такие: двигатель "троит", рывки при движении на 2000 оборотов, неравномерный звук работы двигателя.
Предварительно необходимо проверить ВВ провода. Понадобится неоновая лампочка и два куска одножильного провода. Один провод наматываем на ВВ провод как можно ближе к свече (4-5 витков), второй на "-" батареи. Подключаем к ним неонку и запускаем двигатель. Лампа должна гореть. Если она совсем не горит, или горит неравномерно, то такой провод нужно менять. Если лампа мигает в такт искре, то все ОК.
Если нет новых родных ВВ проводов, то можно использовать другие. По длине силиконовые провода от ВАЗ 2108 подходят без натяга, если их не пр... Читать дальше »

Условия контроля:
1. Прогреть движок и заглушить его.
2. Отсоединить два разъема на прерывателе/распределителе.
3. Снять 4 эл.разъема на форсунках впрыска.
4. Отсоединить ВЫходной патрубок от воздушного фильтра, что бы исключить потери на сопротивление фильтра при такте всасывание в случае его загрязнения. Кстати, новый воздушник снижает компрессию на 0.5, а грязный на 1.5 - 2.0. На патрубок лучше натянуть капроновый чулок, что бы исключить попадание пуха и крупной пыли во впускной тракт.
5. Выкрутить все свечи.
6. Вкрутить, или плотно прижать наконечник компрессометра к свечному отверстию.
7. Нажать педаль газа до пола, что бы полностью открыть дроссельную заслонку.
8. Выжать сцепление, что бы было легче крутить стартеру.
9. А далее поочередный контроль компрессии в каждом цилиндре.
9.1. Для ориентировки привожу результаты моих замеров по цилиндрам, начиная с первого, после всего 230 км пробега, т.е. почти с нуля:
13.75 13.3 13.8 13.9
Дл... Читать дальше »

Вопрос о промывке часто возникает при переходе с одного типа масла на другой. Смешивать разные типы масла категорически не рекомендуется - иначе масло может свернуться, двигатель забьется образовавшейся взвесью, и его придется серьезно ремонтировать

Промывать двигатель нужно, если вы меняете масло в первый раз (особенно если не знаете, какое масло было залито ранее); если переходите с одного типа масла на другой; если меняете марку масла; если двигатель грязный. В остальных случаях (при периодических заменах масла) мнения разделяются: одни говорят, что промывать нужно, другие утверждают обратное.

Вопрос о промывке часто возникает при переходе с одного типа масла на другой. Смешивать разные типы масла категорически не рекомендуется - иначе масло может свернуться, двигатель забьется образовавшейся взвесью, и его придется серьезно ремонтировать или даже менять.

Бывают случаи, когда хозяин машины сам не знает, какое масло залито в его двигатель - си... Читать дальше »

Как показывает практика, при эксплуатации инжекторного двигателя с системой впрыска топлива в условии России, где горюче-смазочные материалы заставляют желать лучшего, топливные магистрали, форсунки и другие элементы требуют постоянной очистки примерно каждые 20-30 тыс. км. Для этого применяется как жидкостная промывка инжектора или ультразвуковая очистка форсунок. Рассмотрим оба варианта очистки системы впрыска.

Для жидкостной промывки инжектора применяется как мобильные установки, так и стационарные. Используя мобильную установку для промывки системы впрыска, очищаются в основном только форсунки. Это основной недостаток мобильных устройств. Стационарные установки лишены этого недостатка и обеспечивают полную циркуляцию промывочной жидкости по всей системе впрыска автомобиля. В этом случае промываются форсунки, топливная рамка, регулятор давления топливной системы и остальные узлы системы. Для промывки инжектора используются высококачественные жидкости известных во всем мире ф... Читать дальше »

Требуется:
1. 4-5л концетрата ОЖ - я использовал "красный" долгоживущий Ravenol;
2. 20л или чуть более воды - я использовал обычную питьевую из канистр, но предварительно кипяченую;
3. Баночка жидкости для промывки системы - я использовал Wynn"s;
4. 2-3 часа времени.

Примечание 1. Описанный процесс увы - нарушает экологию, поскольку старый антифириз сливается в грунт :(
Примечание 2. Требуется соблюдать меры безопасности, имея ввиду давление в горячей системе охлажденния, и высокую t сливаемых жидкостей.

Процедура слива и залива жидкостей:
--------------------------------------
1.1. Машина ставится (на каком-нить заброшенном пустыре) ровно или чуть с уклоном назад - ибо все жикости сливатся будут под ноги.
1.2. Снимается нижний шланг радиатора - сливается жидкость из блока. Продувкой блока (ротом в расширительный бачок) за несколько приемов выталкиваем из него максимум жидкости;
1.3. Снимается верхний шланг радиатора с термостата. Продувкой р... Читать дальше »

Внимание! Установка момента зажигания производится на заводе. Дальнейшая регулировка момента не требуется в течение всего срока службы. Регулируйте установку момента зажигания только в случае необходимости!ЭБУ (электронный блок управления) не определяет абсолютное значение угла опережения зажигания. Он расчитывает только коррекцию относительно первоначально установленного (базового) значения угла опережения зажигания. По этой причине неправильная начальная установка момента зажигания приводит к общему смещению моментов зажигания на всех режимах работы двигателя.
Проверка и установка начального угла опережения зажигания производится следующим образом. Запустить и прогреть двигатель на холостом ходу до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов). Выключить двигатель и соединить между собой клеммы А и В диагностического разъема.
Запустить двигатель и проверить установку опережения зажигания с помощью стробоскопа, подключенного к высоковольтному проводу свечи первого цилиндр... Читать дальше »

При выжатом сцеплении стартер крутит только движок. Значит энергетические потери АКБ состоят из потерь на вращение самого стартера, движка и проталкивание холодного масла в нем по масляной магистрали. Потребляемый стартером ток имеет расчетно-номинальную величину и не перегружает АКБ, щетки стартера и его обмотку. Зимой потери возрастают, но рабочий ток так же не превышает расчетно-номинальной величины.
1. При НЕ выжатом сцеплении, да еще зимой, стартер крутит НЕ только движок, с его объективными потерями, а еще и все шестерни ведущего и ведомого вала КПП с застывшим и густым маслом. О величине дополнительных потерь ты можешь судить по глохнущему движку, если сразу после запуска быстро отпустить сцепление. В такой ситуации энергетические потери АКБ становятся значительно больше, что ОЧЕНЬ отрицательно влияет на здоровье АКБ. Ток ее отдачи, с понижением температуры, и так снижается, а тут еще дополнительная нагрузка. Далее нужно пожалеть и стартер, который с трудом проворачивает ДВС... Читать дальше »

1. Диагностика неисправностей

Перед тем, как приступать к ремонту сцепления коробки передач или привода
переключения передач (кроме случаев очивидных поломок) необходимо проверить
техническое состояние трансмиссии и провести диагностику возможных причин
неисправности. Часто неисправности сцепления и механической коробки передач
проявляются в затрудненном включении передач (увеличение усилия на рычавге
переключения, ударный характер влючения, скрежет шестерен) или самовыключении
передачи. При наличии этих признаков следует внимательно проанализировать
состояние агрегата, выполнив операции по тестированию описанные ниже (ну это для
того, чтобы на сервисной станции Вас не разводили, как кролика - ведь хорошо
если ремонт КПП пройдет по гарантии, а если нет?!)

1.1. Возможные причины повышенного шума коробки передач

Часто шум от таких источников, как шины, подшипники ступиц колес, двигатель,
система выпуска отработавших газов, ошибочно прин... Читать дальше »

И еще надо добавить, что воткнуть заднюю передачу можно лишь выждав несколько секунд после нажатия педали сцепления. Очень жаль, что ни в одной литературе, ни в инструкции по эксплуатации о этом ничего не сказано.
Об этом надо знать и всегда помнить. По мануалу, - если даже через 9 секунд передача ЗХ входит с треском шестерен - значит есть проблемы со сцеплением, или КПП.
КПП новых поколений и применение современных cмазок привели к большой инерционности шестерен в коробке. Передача ЗХ не имеет синхронизаторов, поэтому включить ее безударно, - (без скрежета шестерен) можно только после полной остановки обоих валов в КПП, а для этого нужно ПОЛНОСТЬЮ разъединить движок и коробку, да еще и выждать, пока инерция вращения не пропадет. Это к слову о 9 секундах. Если немного не дожать педаль сцепления, то ведущий вал в КПП будет чуть-чуть проворачиваться за счет передачи проскальзывающих вращений от движка через НЕДОВЫЖАТОЕ сцепление и остановки вращения валов не произойдет. Как резул... Читать дальше »

Замена маслозаливной крышки

Мнение (tromar) Родные маслозаливные крышки текли безбожно, несколько штук поменял, начинало течь буквально после первой же поездки с активным раскручиванием движка. Поставил ОПЕЛЕВСКУЮ, такую жёлтенькую, стоит дешевле родной, за заплатил 50 рублей. У неё немного другая прокладка по виду с продольными "рёбрышками". Так вот, уже больше недели езжу каждый день, кручу что есть дури, а она держит! Может, рано радуюсь, но пока уже лучше чем родная. Кстати, прокладка клапанной крышки стоит тоже опелевская пробковая, держит уже 50 тыс! или 2 года! Ни намёка на потёки! Никаких герметиков! Не думаю, что она уже внутри вся раскрошилась и пробка забила ГК, она прорезиненная. Может, это тоже решение (помимо ланосовской крышки), я имею в виду опелевскую прокладку+масляную крышку?. уже 2 года движок сияет люминем...

Замена маслозаливной крышки (дополнение). Мнение (tromar)
Уже полгода пользую её, правда я всё же схитрил - поставил прокладку в родную крышку, тк... Читать дальше »

Совет (Yuriy-Espero)
1. Надо запастись редким ключом на 15, ОБЯЗАТЕЛЬНО "накидной рожковый", желательно потоньше стенки у накидного кольца. Остальные наверняка у Вас есть.
2. Все болты крепления механизмов, начиная с 10, необходимо страгивать с места либо накидными ключами, либо головками. Металл у Корейцев мягкий и есть риск свернуть грани рожковым ключом. Особенно начиная с 13. Тогда проблем будет море... Я чуть было не попался в ловушку отворачивая генератор
3. Вынуть ключ из замка зажигания.
4. Снять правое переднее колесо, установить чурбачок/опору под нижнюю шаровую и опустить на нее машину, а так же НАДЕЖНО закрепить машину ручником и колесными упорами.
5. Открыть капот.
6. Снять воздуховод вместе с фильтром.
7. Снять защиту картера (если есть)
8. Снять справа пластиковый брызговик моторного отсека - два болта, ключ на 10. (один возле стойки, второй болт нащупать вслепую под крылом спереди, между подкрылком и бампером, ближе к подкрылку). Между бо... Читать дальше »

Неисправности автомобиля, увеличивающие расход топлива

автомобиль должен быть полностью исправный, если не работает один цилиндр, растянут ремень ГРМ, неправильно выставлено зажигание, засорены воздушный или топливный фильтр, если неисправен какой либо датчик в системе впрыска топлива и т.п. о нормальном расходе мечтать не стоит.
можно косвенно определить состояние двигателя, путём замера СО, если выходит за пределы, есть повод обратится на СТО.
Как замерить расход топлива?

заправить полный бак, и взять канистру, встать на ровное место, залить в бак из канистры под «жвак»;
по ездить по городу (10-100 км), вернуться на тоже самое место, снова залить из канистры в бак под «жвак»;
при этом замерить какой объём топлива вы залили в бак, это и будет ваш расход.
Конструктивные и др. факторы, влияющие на расход топлива в сторону увеличения

автоматическая КПП;
включенный кондиционер;
нагрузка на генератор (стерео система, особенно мощный сабвуфер, фары); ... Читать дальше »